BIMETAL DE REFRIGERADOR NO FROST FUNCION FALLAS

Como siempre les recalco sobre el conocimientos de los principales componentes de los refrigeradores, neveras, no frost... esto es para dar un mejor servicio al cliente y no estar adivinando las fallas o problemas en este tipo de artefactos.
A continuación voy a tratar sobre los BIMETALES, sus formas y tipos que existen... estos dispositivos vienen en equipos de refrigeración en la cual la transmisión lo hacen por inducción y no por trasmisión.
Para entender un poco sobre este tipo de refrigeración les explico ligeramente:
Refrigeración por trasmisión: este tipo de sistema se da cuando el frío esta en contacto con el producto a enfriar, es decir, los productos que queremos congelar estarán en un evaporador o tubería el cual se enfría por el paso de gas a través de él.
Refrigeración por Inducción: esta función es por sistema de repujo, es decir, que hay un dispositivo (ventilador), que recoge el frío que se forma en el serpentín oculto, repuja el aire frío hacia los productos a enfriar... recoge el calor de los mismos, y lo lleva al serpentín. Esta operación lo repite varias veces mientras el motor y el ventilador este en funcionamiento.
Este modo de refrigeración no tiene contacto directo con los productos a enfriar, y es en este sistema cuando requerimos de mayor conocimiento para no tener dificultades al momento de solucionar estas fallas.
En las imágenes 1 y 2 podemos apreciar 2 tipos de bimetal, logicamente hay más formas, pero estas son las más usadas en los sistema de refrigeración doméstica.
En la imagen 1, tenemos la de forma cilíndrica, como una pequeña batería. podemos ver su composición interna... lo que esta marcado de verde con la flecha azul es el diafragma que reacciona al frío , es el que abre o cierra los contacto para hacer pasar o cortar la energía hacia la resistencia.
La flecha rosa y los botones de color rojo, son los contactos... al momento que el diafragma se dobla por el frío, estos contactos se juntan, cerrando el circuito eléctrico.
En la imagen 2, tenemos el otro modelo muy usado en los sistemas de refrigeración domestico. Se trata de bimetales de forma plana que por lo general vienen en un encapsulado de plástico... en las siguientes imágenes mostraré su forma física. 
Igual que el bimetal cilíndrico, este tiene su diafragma que se activa por frío y sus contactos.


Por lo general los bimetales traen escrito su nomenclatura en su cuerpo, tal como se muestra en esta imagen, el 22 serán los grados fahrenheit que equivale a la activación del bimetal y convirtiendo este valor a grados centígrados tenemos: 22º F = -5.5º C, quiere decir que cuando el frío interno llega a esta temperatura el bimetal cierra circuito haciendo pasar la energía a través de él.
Esta misma situación es para abrir los contactos, es decir, cuando la temperatura interna llega a 47º F el bimetal se abre y deja de pasar energía a través de él.
Si convertimos estos valores tenemos que a los 47º F = 8.3º C el bimetal dejará de pasar energía a la resistencia.
Es muy importante tener conocimiento sobre el funcionamiento de estos dispositivos por que de lo contrario no sabremos si un dispositivo esta mal o bien... a simple vista es imposible determinar las condiciones en la cual se puede encontrar estos.

A continuación muestro las ubicaciones más comunes de los bimetales, tanto los de forma cilíndrica como los planos.
Por lo general los bimetales tienen 2 cables, uno de entrada y el otro de salida, pero si encontramos a más de 2, es decir 3, es porque se trata de un bimetal con alguna especificación o función especial... pero es muy raro esto.
Los que vienen encapsulado, traen un fusible térmico interno el cual sirve como un sistema aleatorio de funcionamiento, el cual explicaré en otro post.
Antes de terminar este tema quiero aclarar que este dispositivo no debe ser eliminado en un sistema de refrigeración no frost, debido que se trata de un elemento importante de este tipo de maquinas, la razón es la siguiente:
Imagínense que el hielo ya se derritió dentro del serpentín interno del refrigerador y falta como 15 minutos para que el bimetal siga activado y este no lo haga o por algún motivo este sin bimetal, son 15 minutos que la resistencia seguirá calentando, causando que caliente hasta causar un incendio por que no hay un dispositivo de corte. ¡MUCHO CUIDADO!!!
Fallas Electronicas .com, Actualizado en: 20:20
Escrito por: fallaselectronicas- juan luis

NEVERA FRIGORIFICO NO FROST ELECTRONICA NO CONGELA ABAJO

Muchas veces nos encontramos con este panorama, cuando nos llama un cliente para revisar su refrigerador, nevera, frigorífico, no frost electrónico. En este momento es cuando la experiencia te hace falta o te respalda.
Como podemos apreciar en la imagen 1... el freezer está completamente saturado de hielo. La cantidad de acumulación de este hielo no permite que fluya aire por los conductos hacia la parte del conservador de alimentos (parte baja del refrigerador).  Tanto en las neveras mecánicas, manuales, como en las electrónicas se da esta falla, pero las causas por el cual se da suelen ser por varios factores que iremos explicando... en este caso con los refrigeradores, neveras, frigoríficos, electrónicos. 
Lo importante de hacer una revisión al sistema, es verificar si se trata de una máquina mecánica, manual o electrónica, porque las cosas a tomar en cuenta y el procedimiento de revisión será diferente.
Para las maquinas electrónicas lo primero que tenemos que tener en cuenta son los sensores (termistor). En este caso se tratan de unos dispositivos NTC (coeficiente de temperatura negativo)... este dispositivo aumenta su resistencia al tener contacto con el frío, es decir, cuanto más frío hay dentro del freezer o el contacto que pueda tener con el aire frío, aumenta su resistencia. La variación de esta resistencia hará que el refrigerador cumpla con su funcionamiento. 
Este dispositivo es el más importante en los refrigeradores electrónicos no frost.

La ubicación de este dispositivo puede estar en varias partes y cada una puede hacer diferentes funciones. En las refrigeradoras puede haber de 1 hasta 3 sensores y pueden estar distribuidos de la siguiente manera:
* De 1 sensor: Sirve solo para hacer el descongelamiento del serpentín, es decir, decide cuando enviar al sistema a descongelar.
* De 2 sensores: Cuando un sistema tiene 2 sensores es porque sirve para dar el tiempo de trabajo al motor y a la resistencia, es decir, uno apagará el motor cada 10 a 15 minutos, como si fuese un termostato y el otro hará descongelar el sistema cada 8 a 10 horas.                                                      * De 3 sensores: Es para trabajos más específicos para cada sensor, es decir, uno apagara el motor cada 10 a 15 minutos, el otro hará descansar el motor y resistencia, y el tercero cerrará y abrirá el damper (compuerta entre el freezer y el conservador de alimentos), para un mejor funcionamiento.

Los sensores pueden tener varios tamaños y pueden estar presentados de varias formas tal como muestro en la siguiente imagen, pero siempre tendrá la forma de capsula con rabo o cola.
Como trabaja el termistor NTC?... Para poder entender a estos dispositivos tenemos que conocerlos, para ello es importante saber como trabaja. Estos sensores normalmente son de 5kΩ y 10kΩ (temperatura ambiente), al estar al contacto con el frío, la resistencia aumenta, llegando a los 30kΩ o 50kΩ, esta información la percibe el microprocesador y como esta programado para reaccionar a esta variación de temperatura, cumplirá lo programado... es decir, apagará o encenderá el motor cada 15 a 30 minutos o hará funcionar la resistencia cada 8 a 10 horas (por el lapso 20 a 30 minutos), apagando el motor respectivamente.  
Si esta programado para apagar el motor a los 25kΩ y encender cada 17kΩ, cumplirá esa función uno de los sensores. El otro apagará el motor a los 30kΩ (por ejemplo) para que la resistencia caliente y de esta manera descongela el hielo acumulado en el serpentín.   
Como medir o probar un sensor NTC?... para la medición de estos dispositivos tenemos que hacer lo siguiente: cuando encontremos el refrigerador como la imagen 1, hacemos la medición tomando nota de cada uno de los sensores (si tuviese más de uno).
Después de descongelar el freezer volvemos a medir cada uno de los sensores y volvemos a tomar nota... si hay alguno de los sensores que no varia su resistencia es porque esta mal, no olvidar revisar cableado para estar más seguro.
Fallas Electronicas .com, Actualizado en: 23:30
Escrito por: fallaselectronicas- juan luis

COMO SABER SI LA BOMBA DE MI LAVADORA ESTA BIEN FUNCIONA

He revisado en internet para averiguar cómo mis colegas hacen el descarte de las bombas de desagote de las lavadoras, ya que estos dispositivos son los primeros en malograrse por el constante trabajo que tienen. Estas bombas trabajan en enjuague y en centrifugado y tienen un trabajo uniforme y de potencia para poder evacuar toda la tina de agua de la lavadora, y no solo en una ocasión, sino en varias... dependiendo el tiempo de lavado.
Estos dispositivos tienen un rotor magnético y un retén muy frágil, más aún si son genéricos. 
He podido ver varios métodos, así que decidí también poner el mío como contribución a la diversidad de los métodos de prueba.
En la primera imagen podemos apreciar que se trata de una bomba de lavadora Whirlpool, pero este método puede ser empleado en bomba de: LG, Mabe, Samsung, Madensa, GE, Electrolux.

En algunas páginas y canales de Youtube he podido ver que se retira la bomba y se aplica energía... este método no me pareció adecuado debido a que si no hay presión de agua, la bomba trabaja sin problemas. El problema es: como tiene desgaste, al haber presión; este dispositivo se pega el rotor e imposibilita el giro del rotor, más aún si tiene agua.
Para los que son nuevos en esto y quieren identificar donde esta la bomba de agua, aquí les dejo la imagen 3 la posición donde casi se encuentra todas las bombas dentro de la lavadora.
En la imagen 4 indico la nomenclatura la cual es parecida en todas.

Entonces, lo primero que hacemos es: quitar el filtro, estas pueden venir atornilladas o con seguros el cual tienes que girar el filtro para poder retirar.
Para la prueba de este dispositivo solo tenemos que hacer un va y ven, tal cual  indicamos en la imagen 5. Si sentimos flojo o que se mueve con facilidad, quiere decir que este dispositivo tiene desgaste por lo tanto no necesitaremos hacer la última prueba, pero si, a pesar de eso quieren estar seguros, pueden seguir con la prueba final. 
Hay bomba de desagote que no se puede quitar esta parte de la misma, para ello esta prueba tiene que ser bien echa y es más, aplicar energía cuando esta abierta y tratar de probar poniendo algún tipo de obstáculo para comprobar si se detienen las aspas. Ojo, lo que les acabo de explicar es solo cuando no se puede hacer la última prueba.

La última prueba que menciono varias veces en la imagen 5, es esta la imagen 6, en ella podemos ver que el rotor lo retiramos del campo y a simple vista apreciamos que hay agua y sarro envolviendo toda esta etapa de la bomba. La circunferencia es donde se ocasiona el desgaste, prácticamente en los 2 extremos del rotor. 
Esta bomba cuando la retiré de la lavadora y la probé antes de desarmar, me funcionaba sin problemas, pero en la lavadora estando con agua no desagüaba. Entonces, el mensaje es: tenemos que hacer pruebas más directas a un dispositivo de estos para saber realmente si está mal. Como vemos en la imagen 2, aparente y físicamente está en buenas condiciones, pero al desarmar podemos comprobar todo lo contrario... Cuando revisen, nunca lo hagan a simple vista, vayan más allá, para que no se perjudiquen al hacer un presupuesto y a las finales tengan que hacer un mal servicio o colocar la misma bomba porque no cubre lo que cobran. 
Fallas Electronicas .com, Actualizado en: 0:50
Escrito por: fallaselectronicas- juan luis

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